基礎(chǔ)數(shù)碼攝影
前言
越來越多朋友開始用數(shù)碼相機，因為數(shù)碼相機方便、可以與朋友實時分享拍攝的果實。從筆者再這一年所觀察下，數(shù)碼相機絕對有取代一般傻瓜機的趨勢，從很多入面至中級機價錢的滑落、質(zhì)素的提升、接口設(shè)備例如輕便打印機之配合，筆者相信，不出數(shù)年，數(shù)碼相機可以淘汰九成以上的傳統(tǒng)傻瓜相機，成為家用產(chǎn)品的必備。
數(shù)碼相機有著方便、實時檢視之特性，為傳統(tǒng)攝影學(xué)上帶來前所未有的方便。但反而很多朋友都曾經(jīng)提出，用傳統(tǒng)數(shù)瓜相機很容易便可以曬出一張清析美麗的相片，但為何用數(shù)碼相機卻經(jīng)常出現(xiàn) \松、郁、蒙\的情況呢？這牽涉到數(shù)碼和傳統(tǒng)菲林相機在本質(zhì)上的差異。雖說兩者都是拍攝影像的工具，但由于這種差異令到在操作上有著不同。
筆者趁這個機會，希望和大家討論下一些數(shù)碼相機操作上的經(jīng)驗，亦適量地比較下與操作傳統(tǒng)菲林相機的異同，希望可以幫助大家可以更得心應(yīng)手去運\用你的器材。本文所涉及的討論大致包括：
數(shù)碼相機的特性, 光圈快門, 對焦、測光, 白平衡, 景深, 夜攝與閃燈, 手震、腳架等問題, 曬相問題, 相片儲存 ..等等..亦歡迎大家提出問題我們一起去討論.
數(shù)碼相機的特性
(a) 數(shù)碼相機，我們可已這樣看，是一部 \數(shù)碼\ 化的 \相機\。撇開 \數(shù)碼\那一部份不談，仍然不折不扣是一部相機。相機的定義是甚么？最簡單講，系一部攝取、留下影像的工具。你眼見到一些人物事物景像，想將它留下來，留待日后慢慢回味，相機就為你做下這樣工作。當(dāng)然，靜止相機留下的，只是一煞那的影像，它替你凝固了世上的這一刻，讓你永遠留下這個 moment。如果要留下一段的動態(tài)故事，只有攝錄機才可以幫到你。當(dāng)然，如今先進的靜止數(shù)碼相機也可以留下一段的動態(tài)紀錄，但這個是數(shù)碼相機的額外附加功能，并不是傳統(tǒng)相機的范疇。
(b) 從攝取影像部份來看，數(shù)碼和傳統(tǒng)相機基本上是一樣。相機機身配合鏡頭，我們利用光圈快門組合去控制光量進入鏡頭的多寡及速度，光經(jīng)過鏡頭再進入感光組件，凝聚成為影像。到這個步驟為止，仍未有數(shù)碼及傳統(tǒng)之分，因為這仍然是光學(xué)的部份。
(c) 凝聚影像，在傳統(tǒng)相機相即是菲林的感光，在數(shù)碼攝影相便是 CCD/CMOS的感光。其實都只是媒介 (media) 上的不同。傳統(tǒng)相機上我們要入菲林，讓它感光，然后再經(jīng)沖曬，變成一張完成的相片；數(shù)碼相機我們不需要入菲林，因為 \菲林\(CCD/CMOS) 已經(jīng)內(nèi)置，所不同的是CCD/CMOS 感光后會產(chǎn)生原始數(shù)據(jù)，數(shù)碼相機內(nèi)的影像處理器 (image processor) 會根據(jù)這些數(shù)據(jù)，配合相機的操作系統(tǒng) (operating system) 去產(chǎn)生影像，并儲存在內(nèi)存中，成為一個影像文件，這便是數(shù)碼相機的完成相片。
(d) 所以，在本質(zhì)上，傳統(tǒng)相機與數(shù)碼相機是沒有分別；但由于影像處理過程的不同，一些先天技術(shù)上的差異，會產(chǎn)生很多操作上的分別。以下是一些例子 (只列舉，因為下文會詳述)：
i.數(shù)碼相機的內(nèi)置設(shè)定，如白平衡、反差、銳利度、飽和度等
ii. 焦距和景深
iii.光圈的范圍
iv.相片的解像度及像素
v. 對焦、變焦等問題
光圈快門
(a) 光圈快門的應(yīng)用，基本上是影相的先決條件。雖然市面很多便攝相機，或稱全自動，它基本上是為你決定好一切不同環(huán)景下的光圈快門快門設(shè)定，大家要做的，只是 point and shoot。而比較級數(shù)好少少的數(shù)碼相機，大多提供了各項手動設(shè)定，例如光圈先決、快門先決、全手動、再加上原先的全自動及程序全自動摸式，基本上有十分足夠的條件讓我們?nèi)W(xué)習(xí)攝影。
(b) 甚么是光圈？上一節(jié)提過，要控制光量的大小多寡快慢，完全靠光圈快門的配合。光圈可以看作是眼睛的瞳孔，光圈值便是瞳孔開合的大小，光圈通常用f值來表示，請謹記，數(shù)字越大，光圈越細，光圈每增加一階，光線的進入量就減少一半。正統(tǒng)的光圈級別如下：f1.0、 f1.、f2、f2.8、f4、f5.6、f8、f11、f16、f22、f32、f64、f128。即是說，f1.4 比 f1.0 細一級光圈，但比 f2.0 大一級，如此類推。我們有時見到的 f1.8、f7.1 之類，其實原理一樣。舉例 f1.8 位于 f1.4 和 f2.0 中間，可以說成是細 f1.4 半級 (光線的進入量減少四分之一)，但大 f2.0 半級。一般民用數(shù)碼相機之光圈值范圍并不如傳統(tǒng)相機的廣，由于數(shù)碼相機 CCD/CMOS 面積比 135 菲林細得多(未計數(shù)碼單鏡機)，鏡頭的 \瞳孔\ 亦細得多，變成用在數(shù)碼相機上，造出f1.8、f2.0 大光圈并不困難，但要造細光圈到 f16、f22 以上就會極之精細，所以一般數(shù)碼相機都只是大約到 f11 上下。
(c) 甚么是快門？快門速度是讓光線進入鏡頭并且使底片感光的時間，換句話說，即快門開合的時間，即是你貶眼的時間。快門以秒為單位，順理成章，快門越快，嚗光時間越短，快門的級數(shù)如下 : 1/16000 秒, 1/8000秒, 1/4000 秒、1/2000秒、1/1000秒、1/250 秒、1/125 秒、1/60秒、1/30秒、1/15 秒、1/8秒、1/4秒、1/2秒、1秒、2秒、4秒、8秒等。同樣，1/4000秒比1/2000秒快一級快門，如此類推。一般民用的相機, 快門范圍頂多 1/2000 至 15 秒, 這個亦是較常用的范圍. 超出這范圍的, 大多只可以在較專業(yè)的相機中見到. 另外還有一項叫做 B (bulb) 快門, 乃是任你決定快門的長短, 由你按快門開始, 到放手為止. 一般的數(shù)碼相機, 亦有部份型號提供 B 快門的選擇, 但仍有時間的上限 ; 而單鏡反光相機 (無論數(shù)碼與否) 都會提供無限時的 B 快門選擇.
(d) 要得到正確的曝光，就要光圈和快門速度有好的搭配。由于光圈大小對光線進入鏡頭的量是成正比的，而快門速度的快慢和光線作用在嚗光上的時間成反比，故對一定的光線強度，要得到一樣的感光程度，在光圈較大時快門速度就要較小，在光圈較小時就要選擇較慢的快門速度。至于要怎么搭配較好，要看你要什么樣的效果。
(e) 一般來講，光圈越大，景深越淺\。舉個例，你要影人像，很多時都希望人像清晰而背景朦朧。這種 \人像清晰而背景朦朧\ 就是所謂淺\景深。這時，你便要拉大光圈 (再加上長 zoom， 效果會更好)。又如果要影風(fēng)景，你想畫全部都清晰，你便要收細光圈，才達到闊景深。由于一般數(shù)碼相機的光圈快門值范圍不夠?qū)挘袝r會有創(chuàng)作上的限制。例如你在日光下開盡大光圈， 但快門不夠快去配合，變成會過度嚗光。這時，你要作出取舍，放棄太淺\的景深，或借助濾鏡的幫忙。
(f) 快門運\用方面，一般例子包括運\動，煙花，流水，瀑布等。快快門可以凝固一剎那的動作，如運\動員跳起停在半空 ; 慢快門會有一種動感的表現(xiàn)，如將瀑布影到一匹布等軟綿綿。夜景通常用慢快門因為想要有催燦耀目的燈光 (配合細光圈以免過度嚗光)。影水滴用快快門因為想凝固水珠懸浮在水面之上?？傊煌目扉T值會產(chǎn)生不同的效果，一切視乎你的創(chuàng)作靈感。
(g) 各種摸式 - 一般的中上級數(shù)碼相機，都有幾個嚗光圈摸式：
i. 光圈先決摸式 - 自己決定光圈值，相機會用它的測光系統(tǒng)根據(jù)你的焦點去測光， 然后給你一個快門值。
ii. 快門先決摸式 - 你自己決定快門值)，相機會用它的測光系統(tǒng)根據(jù)你的焦點去測光， 然后給你一個光圈值。
iii. 全手動摸式 - 你全權(quán)決定光圈快門值。但好多相機都仍會根據(jù)你的焦點去測光而提供一個顯示，讓你知有沒有 under / over 和多少級等， 讓你再去調(diào)教一個適當(dāng)?shù)膰ス饨M合。
iv. Programmed mode - 簡稱 P Mode。在這個摸式中，相機會用它的測光系統(tǒng)根據(jù)你的焦點去測光，然后給你一個光圈快門組合。但你也可以選擇去改變另一組光圈快門組合，而仍然有一個適當(dāng)?shù)膰ス庵?(假設(shè)測光正確)。譬如測光測出應(yīng)用 f/5.6，1/60 秒，你可以選擇變成 f/4， 1/125 或者 f/8，1/30。 這三組的光圈快門組合都是得出同一個嚗光值。所以有人講，這是一個聰明少少的傻瓜 mode。
v. EV - 嚗光補償。讓你在相機測出的嚗光值上，再加或減嚗光值。通常因為會有其它外來因素影晌了相機的測光，你憑自己的經(jīng)驗或現(xiàn)場環(huán)境去加大或減小嚗光。通常在光圈先決摸式下，加一級EV 值等同減慢一級快門；同樣在快門先決摸式下，加一級EV 值等同加大一級光圈。全手動摸式不存在加減 EV 選項，因為你全權(quán)控制光圈快門的組合。
對焦
(a) 對焦，是要將你想拍的人物景點納入焦點。對焦要正確，才可以令到被影物清楚地出現(xiàn)在鏡頭。想象鏡頭是人的一對眼睛，你一定要集中看某一樣事物或人，他才清楚地呈現(xiàn)在你眼前，其它不在焦點范圍的，都會朦朧一片?；旧弦粡堊詣訉瓜鄼C的相片，撇除手震的因素，無論個景深幾淺\，都必定會有一個對焦點，即必定起碼有一點是清析的，如果發(fā)現(xiàn)全張相都沒有一個對焦點出現(xiàn)，就可能系以下其中一個因素 :
i. 手震
ii. 未完成對焦程序便按下快門
iii. 焦距距離太近，超過了相機的最近對焦范圍
iv. 相機找不著焦點 (例如, 影天** 影天是很容易失焦的, 特別系天色不好時, 因為牽涉到測光問題, 所以下一部再討論))
(b) 現(xiàn)代的數(shù)碼相機，基本上其自動對焦皆十分準確，而且部份亦提供手動對焦的功能?？墒怯蒙钜徊饺チ私庀鄼C對焦的性能，亦可大大增加你對部相機的認識。以下為一般常用的對焦選項，以供參考：
i. 對焦的方法 : 幾乎所有自動對焦相機的對方法都是半按快門鎖定焦點，然后再全按拍攝。有些較聰名的相機，在你找不著一個對焦點時，會防止你全按到底，以保證一定有對焦點。
ii. Single AF vs Continuous AF ：Single AF 是單次對焦，相機不會自動對焦，直至到你半按快門制。半按快門不要放手，你便可以從 LCD 顯示清楚看到對焦后的情況。如果你是拍攝一些短景深的相 (特別是微距)，你更加可以清晰看到主題清背景朦. 當(dāng)你肯定你的對焦是完成兼正確，便可以繼續(xù)全按拍攝. Continuous AF 是連續(xù)對焦, 相機會不停地激活對焦系統(tǒng)，去對它認為最正確的對象。Continuous 有個好處是可進一步加快對焦的速度，因為它是不停的運\作，而且對于補足移動中得對象焦點有幫助。但你仍然要先半按去鎖定焦距，才可全按拍攝。Continuous 有個壞處是耗電量大和容易失焦，特別在數(shù)碼相機相對對焦速度慢及耗電量大的情形下，這兩個缺點更加明顯，所以建議在一般情況下，都應(yīng)該使用 single AF。
iii. 多點對焦 : 以往的相機，攝影者大多以中間為焦點去構(gòu)圖拍攝，除了是正統(tǒng)平穩(wěn)的攝影技考外，舊時的自動相機只可以用中間點來對焦，是一個主要原因。當(dāng)時，聰明的攝影師就會用半按移動的方法去改變焦點，所謂半按移動，就是先用中間點對好并鎖定焦點 (半按不動)，再移動相機去從新構(gòu)圖，然后再全按拍攝。這樣，被鎖定的焦點不會改變，但又不需一定要放在呆板的中央位置。
多點對焦的發(fā)明改善了以上的情況。試想想半按移動方法雖然也可達到 \人為式多點對焦\ 的效果，但眼利的攝影大師會發(fā)覺這樣其實很容易失焦，因為在我們移動相機時我們很難保證我們的相機和被對焦物保持了一個絕對的平衡線。即是說，我們的相機有機會在移動后會與被對焦物近了或遠了。在較淺\景深的情況下，就會很容易出現(xiàn)走焦的情況。多點對焦的出現(xiàn)，我們不需要移動相機了，直接在相機上選擇焦點，完全避免了移動相機的后遺證。至于對焦點的數(shù)目，不同相機有不同的規(guī)格，常見由 3 點至9點不等, 新出的相機 (如 Canon Digic 系統(tǒng)的新 DC, e.g. G3, S45), 更加有任意選擇任何一點的功能，的確十分方便。
iv. 手動對焦 : 手動對焦基本上不存在以上各點的問題，因為是完全由你去控制焦點。可是, 一般數(shù)碼相機的所謂手動對焦, 其實只是 \有距離限制的自動對焦\, 即是實制上我們給相機一個對象的距離, 相機用它的系統(tǒng)去 \估焦\. 所以一般來說, 數(shù)碼相機的手動對焦并不十分準確. 當(dāng)然, 用在單鏡數(shù)碼相機上當(dāng)然是另一回事, 因為單鏡相機鏡頭的手動對焦是真正的機械式手動對焦.
測光
(a) 光是產(chǎn)生影像的重要原素, 如何計算光的多少進入相機是會影晌照片的質(zhì)素. 之前討論過的光圈快門設(shè)定, 目的就是去適當(dāng)控制光的數(shù)量進入鏡頭. 而測光便是去計算應(yīng)該有多少光進入相機鏡頭, 以達到一個準確的嚗光值.
(b) 以往手動機年代多數(shù)是用測光表 - 一個去量度光的儀器. 但自動電子相機出現(xiàn)后, 相機大多已內(nèi)置了測光的系統(tǒng). 簡單來說, 測光的目的是去計算用那個光圈快門值去拍攝, 測光準確, 光圈快門值也大至正確, 這樣拍出來的照片也會基本上嚗光正確.
(c) 大部份的電子相機, 測光是在半按快門中完成. 可以這樣說, 半按是同時做了對焦和測光的程序. 在光線平均的場景下, 基本上測光誤差比較少, 我們大可信賴相機的測光系統(tǒng). 但在一些光暗反差大的情形, 例如睛天, 背光等, 我們便要憑自己的經(jīng)驗及喜好去處理測光.
i. 舉個例 : 大家通常影風(fēng)景時, 是不是經(jīng)常遇上這個問題 : 我影出的天是很藍很靚, 但天空下的建筑物就黑色一片 ; 又或者, 我影的建筑物嚗光很正確, 很細致, 但個天就 over 得太多了, 本來是藍的天變成白色一片. 這是關(guān)乎相機測光的取舍問題. 建筑物在睛天下, 反差很大, 正確測個天, 建筑物會 under; 正確測建筑物, 個天會 over. 怎樣處理呢 ?
ii. 又例如, 我們影日落, 必定希望影日個又大又圓的咸蛋黃太陽. 但很多時出來的效果是一 \ pat\ 野, 只得一團白光 .. 這樣又應(yīng)該怎樣處理呢 ?
iii. 再一個例子, 我們影人像, 是不是經(jīng)常發(fā)現(xiàn)背景比主角光亮, 令到 model變成一個 \黑面神\ ?
(d) 一般的數(shù)碼相機, 都會提供以下四個測光摸式 (不同款式可能稱呼有別) :
i. evaluative (平均測光)
ii. Centre-weighted spot (中央重點)
iii. Center-weighted average(中央重點平均)
iv. Spot metering (點測光)
(e) evaluative (平均測光) - 測光區(qū)為整個畫面的平均, 不同型號有不同的\區(qū)域\. 舉例. 如果相機有所謂 \45 區(qū)平均測光\, 代表為將畫面平均分為 45 個區(qū)域去測光, 而最后計出個平均值. 一般的風(fēng)景攝影大多用這種測光方法, 因為我們都想整個風(fēng)景畫面都有正確的光度. 上段提及影反差大的環(huán)境, 這樣平均測光方法亦有幫助.
(f) Centre-weighted spot (中央重點) - 只選取中央對焦點作測光區(qū). 適合微距, 人像等攝影. 在背光的環(huán)境下, 例如人像照, 應(yīng)該用這個測光方法, 避免主體過暗.
(g) Center-weighted average(中央重點平均) - 選取中央部份 (約整個畫面的10 - 15% 作測光區(qū)). 構(gòu)圖對象放于這個區(qū)都會被正確的測光. 這可說是介乎平均測光與中央重點之間的測光法.
(h) Spot metering (點測光) - 新的相機有多點對焦功能, 而亦愆生了點測光這個點測光方式. 所謂點測光, 即是測光區(qū)跟隨著對焦點, 用家在相機的規(guī)格下自由選擇測光區(qū).
EV - 嚗光補償
(a) 在 \光圈快門\ 一節(jié)中已提及 EV 的原理, 這里不再詳術(shù). 我想提出, 很多時后, 相機會受現(xiàn)場環(huán)境影晌而出現(xiàn)測光不正確的情形. 例如, 在雪地下, 由于一大片白色, 相機會覺得現(xiàn)場很光而提供一個低的 EV 值, 這樣, 相片的其它景物便十分容易 under exposed (嚗光不足), 此時便需要加 EV 以避免整張相過暗.
(b) 有朋友喜歡刻意的去 + / - EV, 去凝做他想做的效果. 一個例子是影日落. 可以嘗試用中央重點 再 -EV 令到太陽不會過猛, 去攝取一個圓圓的咸蛋黃. 當(dāng)然, 幾時加幾時減 EV 是沒有定案. 一全靠你們?nèi)ゲ粩鄧L試鑊取經(jīng)驗 !!
白平衡 (WHITE BALANCE)
1. 白平衡是數(shù)碼相機一個很獨特, 但又很重要的設(shè)定. 其實在傳統(tǒng)菲林相機上, 也有色溫這個課題, 亦即是數(shù)碼相機中的 白平衡. 只不過傳統(tǒng)菲林相機不是在機身上調(diào)教色溫, 是在菲林的選擇上再加上顏色濾鏡去控制色調(diào).
2. 在不同的燈光下, 相機的眼睛看到的白色都不同. 鏡頭不像人眼,不懂分別不同燈光下的白色. 例如, 在黃燈下, 鏡頭看到的白紙都系黃色. 這樣, 便需要我們?nèi)ジ嬖V鏡頭甚么是白色. 這便是所謂 白平衡 的設(shè)定. 不正確的 白平衡, 是會令到相片偏色的, 所以要懂得如去設(shè)定 白平衡.
3. 一般數(shù)碼相機的白平衡, 大致有以下各樣的選擇 (不同的型號會有不同的名稱或選項, 但原理是一致的) :
Auto - 系全自動 白平衡, 大家基本上不用費心, 因為相機會幫你自動根據(jù)即場環(huán)景調(diào)教好. 一般在日光下, 自動白平衡都非常準確, 偏色極少, 大家可以放心使用. 但在室內(nèi)會有微微偏紅, 可以要試用其它 白平衡
Daylight - 系日光. 不過基本上同用 auto 分別不大 (日光下)
Cloudy - 陰天, 密云下使用, 避免有過灰的相片
Tungsten (Incandescent) - 燈泡. 室內(nèi)燈膽的光線. 一般這種燈色會較紅黃, 使用這種 白平衡 會矯正偏紅
Flourescent - 室內(nèi)光管燈. 這種色溫會偏藍, 用這個 白平衡 會矯正偏藍
Flourescent H - 日光光管燈, 與上一項類似, 但偏藍更嚴重
Flash - 開閃燈時用
Custom - 自訂 白平衡. 如果以上各項都未能找尋一個適當(dāng)?shù)?白平衡, 可以嘗試用custom. 用一張白紙, 主動告訴你的相機在現(xiàn)場環(huán)境下甚么才是白色.相機會根據(jù)你給它的 \白色\ 去調(diào)教色溫.
4. 數(shù)碼相機有個好處是當(dāng)你試不同 白平衡 時, LCD 會實時顯示出改變了 白平衡 的現(xiàn)場畫面, 所以大家大可放心去試, 試到一個合心意的色溫去拍攝.
焦距 (focal length)
(a) 甚么是焦距 - 鏡頭的焦距, 是指對準無限遠景物時，鏡頭的中軸上清晰影像與菲林CCD/CMOS 平面間的距離. 焦點距離習(xí)慣以mm(毫米)計算, 即我們常見的幾多幾多mm 鏡頭. 詳細的涉及很多光學(xué)的技術(shù), 我們不在此討論. 現(xiàn)階段, 只需留意一樣, 焦距值越大 (mm 越大), 所得到的影像便越大, 即是較遠距離的景物可以被 \拉近\. 有興趣可參讀 ~s0273183/page03g.htm
(b) 鏡頭的表示 - 我們現(xiàn)在常用的 DC, 譬如 Canon G1/G2 所用的鏡頭, 其焦距會用這樣來表示 : 7-21 mm, f/2.0-2.5. 這是甚么意思呢 ? 這代表, 這支鏡頭是變焦鏡, 其焦距為 7mm (最廣角) 到 21 mm (最遠程), 最大光圈在最廣角為 f/2.0,在最遠程為 f/2.5. 這個基本上是一個很標(biāo)準的表示方法. 但用開 135 相機朋友都知道, 135 菲林的相機, 如果鏡頭是 7 - 21 的話, 絕對是一支超廣角甚至是魚眼鏡.難道所有數(shù)碼相機都是用超廣角拍攝嗎 ?? 這牽涉到 CCD/CMOS相對 135 菲林的大小問題.
(c) CCD/CMOS 大小與焦距的關(guān)系 - 我們習(xí)慣用 135 菲林作為一個參考點, 因為 135 菲林暫時仍然是最多用采用的攝影媒界. 當(dāng)然傳統(tǒng)攝影器材上仍有其它格式,例如 120, 4X5, 6X6, APS 等等. 135 菲林的大小為36 x 24 mm, 而一般 DC 的CCD/CMOS 面積遠比這個呎寸少. e.g. 300/400 萬 CCD 大多對角線 1/1.8寸, 500 萬有 1/1.8 寸, 亦有 2/3 寸. 數(shù)碼單鏡(DSLR) 就可能大得多, 有 24 X 16mm(D1/D100), 22 X 15 mm (D30/60). 因為 size 唔同, 數(shù)碼相機, 在同 135 相機同一焦距下, 所能攝取的影像便細得多, 正如用 135 菲林影像只攝取中間部份一樣.如果將數(shù)碼相機攝取的影像再放大為 135 size, 便好象比 135 相機的焦距長, 因為影像放大了. 所以我們在表示數(shù)碼相機的焦距時, 多數(shù)亦同時表示相當(dāng)于 135 菲林的焦距值. 用回以上的例, G1/2 的鏡頭為 7-21 mm, f/2.0-2.5, 相對 135 為 34-102mmf/2.0-2.5. 這個叫做 focal length multiplier. 由于一般 DC 的鏡頭不能更換,所以我們大多忽略鏡頭的真正焦距, 但用于 DSLR 上, 因為是用回傳統(tǒng)的 135 鏡頭,我們便有必要去留意其真正焦距及換算焦距. 同一支鏡頭, 用在不同大少 CCD/CMOS的機相, 會有不同的換算焦距值. e.g. Canon D60 的focal length multiplier 為1.6, 1D 為 1.3, 1Ds 為 1 ( CMOS 大少 = 135 菲林大少), 所以一支 24-85 鏡頭, 用在 D60 上變?yōu)?38-136, 用在 1D 上變成 31-110, 用在 1Ds 上就是真正的24-85.
(d) 景深的問題 - 這里只略題一下, 景深是受光圈及焦距所影晌. 我們在 DC上計算景深, 應(yīng)該是參考其實際焦距而不是換算焦距. 即是說, 7-21 鏡頭的景深就只有用 7-21 來算, 并不是 34-102 . 這亦解答了為何用一般 DC 總是不能有太淺\的景深, 因為CCD/CMOS 太細, 所用的鏡頭焦距太短. (景深的問題會在日后討論)
(e) 變焦鏡 - 一般數(shù)碼相機喜歡用幾多倍 (幾多X) 去表示鏡頭的遠攝能力.但希望大家留意, 這只是一個放便的叫法, 有時卻會有些誤導(dǎo). 所為幾多倍, 是指鏡頭由最廣角到最遠攝的倍數(shù). e.g. 34-102 的鏡頭 , 最廣角 34, 最遠程 102 =>102/ 34 = 3 .. 所以我們會稱這支為 3 倍變焦鏡. 這樣, 是否越大倍數(shù)焦距越長呢 ?又未必. e.g. Minolta D7 的鏡頭為 28-200 ( 135 相對計算), 是一支 7 倍變焦鏡 (其實是 7.14X, 亦不用太斟酌). 但相對 Fuji S602, 其鏡頭是 35-210, 一支 6倍變焦鏡. 從這個例子看來, S602 的 6 倍比 D7 的7 倍還要長, 但相比起 Canon的100-400 , 4 倍鏡來看, 又變成很短了. 原因很簡單, 起點不同 !! 所以要看一支鏡頭的遠攝能力, 還是要看實際焦距.
(f) 外加增倍/廣角鏡 - 影晌焦距鏡有兩種 : (1) 增倍鏡 (2) 廣角鏡. 增倍鏡是增加遠攝能力的鏡, 廣角是減少焦距的鏡. 都是用 倍數(shù)(X) 來代表. 很簡單.一支 2X 的增倍鏡, 當(dāng)套上 34-102 (135 相對值計算) 的鏡頭時, 就變成 68-204,同樣, 一支 0.5X 的廣角鏡, 當(dāng)套上 34-102 (135 相對值計算) 的鏡頭時, 就變成17-51. 要注意, 由于是外加鏡的關(guān)系, 有可能會出現(xiàn)成像圈的問題. 各位選購增倍/廣角鏡的時候, 要考慮這點. 通常我們會接受增倍鏡的成像圈, 只要在最遠程焦距沒有便何, 但絕不接受廣角鏡有成像圈. 試想想, zoom 前才沒有成像圈的廣角鏡,是完全失去了廣角鏡的意義 !
(g) 數(shù)碼變焦 - 以上所提及的變焦, 都是所謂的光學(xué)變焦 (optical zoom), 即是真正的從鏡頭去改變焦距. 如果鏡頭的質(zhì)素良好, 基本上是沒有成像質(zhì)素下降的問題.但在數(shù)碼上機上,卻出現(xiàn)了一種獨特的 \變焦\ 方法, 叫做數(shù)碼變焦 (digital zoom). 其實說穿了, 只是相機用它的操作系統(tǒng), 只取用畫面的最中間部份放大, 正如我們用 photoshop crop 相一樣. 但相機 crop 完相之后, 會將 crop 出來的畫面再放大到原本相機的像素. 所以我們會見到質(zhì)素的下降. 越大 digital zoom, 質(zhì)素下降越多. 由于這個工序根本可以用計算機軟件做到, 所以正常情況下并不建議使用.
祝你新的一年里天天開心,,身體健康!!!
參考資料：
是nikon相機吧，d開頭的？p是自動，s是快門優(yōu)先，a是光圈優(yōu)先，不是auto，m是手動曝光。
如果你不懂自動和光圈或者快門優(yōu)先的區(qū)別，建議別買這種準專業(yè)的數(shù)碼單反相機，買了也是浪費。
在有特殊需要的時候，比如為了獲得小景深而使用大光圈，或者要拍高速運動中的物體而使用調(diào)高快門速度的時候，就需要使用光圈或者快門優(yōu)先功能，由人來決定光圈或者快門，而讓相機自動選用適合的快門或者光圈值。自動則是完全由相機自動選擇，一般會采用居中的參數(shù)，不會太極端，但那樣的話是拍不出所需要的特殊效果的。
A：光圈優(yōu)先，光圈由攝影者設(shè)定后，快門由相機設(shè)置
P: 程序曝光，類似自動檔，快門、光圈由相機設(shè)置，不過可以自己調(diào)節(jié)
S：快門優(yōu)先，快門由攝影者設(shè)定后，光圈由相機設(shè)置
M：手動曝光，快門光圈都由攝影者自己設(shè)置
AUTO 自動
AUTO自動的意思~~~P是在哪里出現(xiàn)的?
